войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Моя Исландия

Когда я училась в школе, учительница по географии, потрясающе интересный человек, увлекала нас, учеников, своими рассказами о путешествиях. Она на тот период побывала во многих странах, но ни разу ей не довелось побывать в Исландии. Она грезила этой необычайной страной, интересовалась ею и заразила нас своей мечтой.

Долгие годы я в разных источниках находила информацию об Исландии, увлеклась древнеисландскими сагами, изучила руны и древние знаки, нюансы произношения и написания в исландском языке, впитала виды и пейзажи, рассматривая удивительнейшие фотографии, сделанные лучшими фотографами мира. Часто бывает, когда мечта вынашивается долго, взглянешь воочию на объект своих мечтаний и… разочаруешься. С Исландией получилось иначе – я взглянула, и поразилась: Исландия оказалась еще удивительней и неожиданней, чем я представляла.
Накануне дня вылета я помчалась в Библио Глобус и купила путеводитель (единственный путеводитель по Исландии, выпущенный у нас на русском языке). Составитель г-н Велигжанин (огромное ему спасибо, как же помог нам этот материал в поездке!) заканчивая путеводитель, написал такую фразу:
«На этом мы обрываем наше описание Исландии. И причина этого не в отсутствии материала. Исландия неисчерпаема. В ней много удивительных мест, и природа бесконечна в проявлении своих красот… Но нам представляется важным оставить для читателя поле для самостоятельных открытий и находок.» И мы полетели открывать СВОЮ ИСЛАНДИЮ.

Моя Исландия.

Солнце.
Северное солнце находится совсем под другим углом, нежели мы привыкли, оно постоянно низкое, и довольно яркое в июле. Кажется, что это минуты заката, но такой «закат» длится целые сутки. Картинка из-за этого кажется нереальной. Очень яркой и четкой. Фактура необычная.

Воздух.
У меня в сознании родилась картинка: я запечатываю воздух в коробочку, затем раскрываю и ем… ложкой. Густой кислородный коктейль.

Запах.
Много составляющих.
- По прилету в Кеплавик сразу не могу понять – что это за сильный «аромат»? Потом поняла – сероводород. Привыкаешь быстро, на второй день становится ясно, что фоновый запах сероводорода будет сопровождать всю поездку. Даже горячая вода в отелях имела этот «исландский» запах.
- Мох. Большая часть пейзажей – бескрайние лавовые поля, покрытые мхом. Мох везде разный, пахнет по-разному. Необычно.
- Полевые цветы. Насчитала 6 видов. Мелкие и невзрачные на первый взгляд. Сильно выраженный запах – чувствуется нотка лаванды. Учуяла его в косметической продукции Голубой Лагуны. Наслаждаюсь в Москве – мгновенная ассоциация об Исландии.

Прилет.
Мы летели в Рейкьявик из Москвы через Хельсинки. Между рейсами 1,5 часа. По прилету в Рейкьявик мчимся за багажом – все прилетевшие на нашем рейсе багаж получили,а мы (8 человек из Москвы) нет. Служащие аэропорта, к которым мы обратились с рекламацией, видят в компьютерной сети, наш багаж еще в Хельсинки. Объясняют: горячие финские парни не успели перегрузить. Смешно. Выдали пакеты с зубными щетками и бритвами. Хохочем: через день у нас большой маршрут по Исландии – едем на юг, каждую ночь проведем в разных городах.

Машина.
Я в Москве через интернет забронировала машину. Агентство Гейзер (http://www.geysir.is/main.html) очень понравилось. Приятные ребята, еще от переписки позитивные эмоции. Да и цены в отличие от 12 других проштудированных мною агентств приятно удивили. Большая новая машина (кстати, очень удобная для нашего маршрута и для 4 человек) Крайслер Минивэн стоила 751 Евро за 6 дней, включая безлимитный пробег и страховки, а также доставку авто в аэропорт и возврат ее в отеле в Рейкьявике.

Ключи привез молодой человек в Кеплавик, он встречал на прилете.
Сели на машину, яркое солнце, +20, едем купаться в Голубую Лагуну. Ура! Там выдают купальники и плавки напрокат. Повезло!
Лагуна – просто чудо! Горячая водичка бело-голубого цвета, мажемся грязью с солью и минералами, мгновенно забываем про багаж, да и вообще все московские мысли мгновенно улетучиваются, выдуваются из голов приятным исландским ветерком. Опять же запах... Лица у всех блаженно улыбчивые.

Выходим из Лагуны – лава. Она повсюду, похожа на нашу пемзу. Только черная и жутко необычная. Никогда не видела ничего подобного!

И потом сколько ездили по стране! Бескрайние лавовые поля, огромные пространства черных безжизненных холмов. Красота настолько мрачная, что было бы жутко на душе, если бы не спокойствие, в котором находишься с первой минуты прилета на эту землю. Сонастроившись с энергией Исландии сразу становишься спокойным и безмятежным, как и все жители этой страны. Здесь легко раствориться в природе, почувствовать себя ее частью и ощутить, что кроме суеты в жизни есть еще и неторопливость, созерцательность, внутренняя отрешенность.

Какой длинный день! По Москве 2 часа ночи. Едем в Хабнарфьордур (Hafnarfjordur). У нас отель – в Viking Village. Отель потрясающий, стоит на берегу фьорда. Средневековая обстановка, в одном из наших 4 номеров кровать в виде телеги. Повсюду шкуры, деревянная мебель, на неокрашенных стенах древние знаки и руны.

Идем в ресторан, тоже Викинг, там весь вечер поют сказители-скальды. Кухня исландская. Пробуем протухшую акулу, мясо кита. Не понравилось. Запиваем исландской водкой, заказываем привычные блюда. Вкусная баранина, удивляемся – совсем небольшой выбор рыбы. Выясняем позже, вся рыба идет на экспорт. Всего несколько ресторанов, где можно попробовать вкусную рыбу в разных блюдах. Берем на заметку рыбный ресторан в Рейкьявике. В последний день нашего пребывания в Исландии мы его посетим.

На следующий день (О, чудо!) утром ко мне подбегает служащий отеля с ресепшн и сообщает, что наш багаж едет в отель! Из Хельсинки через Осло его привезли в Рейкьявик и везут к нам в Хабнарфьордур – мы счастливы. Завтра нам уезжать далеко на юг, авиакомпания Icelandair не гарантировала, что за одни сутки багаж смогут доставить. Ура, смогли!!! Никогда раньше с таким упоением не переодевались в свои любимые вещи.

Наше открытие этого счастливого дня: озеро Клейфарватн (Kleifarvatn).
Оно совсем близко от Хабнарфьордура, на юг километров 20. Самое глубокое в Исландии, самое большое на полуострове Рейкьянес.
После землетрясения в 2000 году на дне водоема образовалась трещина – теперь оно медленно уходит под землю. Вода в озере очень холодная, но, несмотря на это, в нем водится форель. Нас поразила тишина. Это не тишина на озере на даче в Подмосковье, это не затишье ненадолго, это ТИШИНА! Глубокая и чарующая. Нет насекомых, нет людей (мы одни на все озеро), лавовый черный песок, прозрачная лазурная вода, скалы на берегу.

Причудливые скалы образуют пещеры.

Договариваемся вечером устроить в этом живописном месте на озере пикник. Закупаем в супермаркете Бонус баранину в вакуумной упаковке, уже готовую для приготовления на гриле, и одноразовый мангал. Мангалы эти нас поразили. По сравнению с исландскими ценами стоят они копейки (на наши деньги ок. 90 руб.). Состоят из поддона из фольги и решетки. Но главное – уголь, это не древесный уголь, а какой-то синтетик. Он быстро прогорает, очень долго держит жар (можно приготовить два-три блюда) а потом рассыпается в серую пыль. Тогда поддон можно свернуть в шарик и выбросить в урну. Да, уголь уже с пропиткой – мгновенно загорается. Короче, безумно удобная штука. А баранина! Такого мяса мы не ели никогда. Не имеет ничего общего с нашей бараниной. Описать его сложно, лучше приведу цитату из путеводителя:
«Нет характерного запаха, мясо не жирное. Местные овечки, вскормленные на реликтовых разноцветных мхах, пьющие только чистую ледниковую воду горных рек (с примесью вулканической серной пыли), любующиеся хрустальными струями водопадов, о, как вы упоительны на вкус!»
Забегая вперед, скажу, пикник был потрясающий. Хрустальная, звенящая тишина, воздух, скалы, лазурное озеро, вкусная исландская еда на природе, возвращаемся в отель счастливые и отдохнувшие.

После озера поехали дальше на юг, к геотермальной области Крисувик (Krysuvik). Это площадка в горах, множество горячих источников, сильно бьющий в нос пресловутый запах, пешеходные дорожки.

Дальше дорога идет в деревню Торлаксхёпн (Thorlakshofn). По дороге встречается машина, водитель голосует. Понимаем, что единственно возможный шанс получить помощь в дороге, это обратиться к туристам, путешествующим по этому же маршруту. Мобильные телефоны не работают – нет связи, таксофонов вдоль дорог нами тоже не было замечено. Естественно останавливаемся. Пожилой исландец объясняет, что ему нужен домкрат для замены колеса. Находим нужный инструмент в нашем багажнике, помогаем.
Потом мы вспомним этот случай, нам самим еще понадобится помощь в дороге. Уже на следующий день во время поездки на пикник наша машина увязнет в лавовом песке.
Съехав с дороги к озеру метров на 20, мы останавливаемся, начинаем буксовать. Колеса зарываются в мелкий черный песок мгновенно. Выходим из машины – она на наших глазах под тяжестью еще глубже уходит в песок. Начинаем волноваться. Ложимся, разрываем песок возле колес, пытаясь расчистить площадку для выезда. Абсолютно тщетно, машина уходит в глубь песка. Возле озера видим двух туристов, любующихся видом, подбегаю к ним, прошу помочь.
Парень и девушка сразу откликаются, бросаются к нашей машине. Парень, сам, практически зарывшись в песок, с большой скоростью разрывает его руками. Девушка бежит в горы, я за ней. Ищем плоские отколотые от скал камни. Подкладываем камни в подготовленные площадки, и машина выезжает из ловушки. Мы спасены! Удивляемся, тепло благодарим ребят. Идея лежала на поверхности, но мы поддались стрессу и не увидели легкого решения. Как порой помогают спокойные стрессоустойчивые люди, или, может, у них уже был опыт путешествия по Исландии?

На следующий день выписываемся из Отеля Viking Village, благодарим сотрудников. Отель очень понравился, служащие отнеслись с большим пониманием и участием к нашей проблеме с багажом. Мчимся на юг. Хотим проехать более 400 км. Конечной точкой поездки в этот день наметили Йокурсарлон – лагуну у края ледника с плавающими айсбергами. Дорога потрясающе живописная! Горы, водопады, фермерские домики, пасущиеся овечки и лошадки и, конечно, лавовые поля. Из всех водопадов больше всех запомнился Сельяландфосс. Он высокий и не особенно многоводный, вниз сливается одной струей. Но там есть дорожка – между скалой и водным потоком. Можно пройти, поднявшись по скале. Поднимаемся по камням, промокаем – много водяной пыли, проходим рядом с потоком водопада, грохот, брызги, завораживает. Обратно спускаться сложнее – земля перемешана с глиной – скользко. Я практически скатываюсь к машине.

Следующий водопад, открывающийся взгляду, если ехать по дороге №1 дальше на юг, Скоугафосс. Вниз срывается большой рекой. Впечатляет. К нему можно подойти совсем близко.

Самое большое наше впечатление этого дня по пути к Йокурсарлону, - скалы Дирхоулаэй. От Скоугафосса до мыса Дирхоулаэй примерно 30 км. Едем медленно, чтобы не пропустить правый поворот к скалам. Место настолько необычное, что кажется мистическим. Открывается вид на бесконечный Атлантический океан. Выходя из машины, беру в карман монетки, чтобы бросить в океан. Выходим к смотровой площадке.

Мыс возвышается над побережьем отвесной черной скалой. Отдельными группами черные скалы забегают далеко в океан, издалека они кажутся каменными столбами, приблежаю вид на камере и вижу, что скалы образуют арки. На берегу абсолютно черный лавовый песок, мокрые камни и скалы, белая линия прибоя, серо-черный океан и серое небо с моросящим дождем. Еще удивляет горная река, впадающая в океан тут же. Она тоже серая и бурлящая. Краски этого места – черно-серые, грохот прибоя и впадающей в океан реки вносят в настроение этого места мистическую нотку. Лезу в карман за монетками – сейчас самое время бросить их с берега в воду, – но не могу найти. Удивляюсь, ведь точно брала.

Стою на обрыве, смотрю в океан, повсюду черные скалы, крики птиц, - необычные ощущения. Подкашиваются ноги, место заставляет прислушаться к себе. Подходим к скале с гнездящимися птицами поближе – о чудо! Долгожданные тупики, как я мечтала их увидеть! И не зря. Они себе вырыли в земле норки, залазят туда, смешно перекатываясь, как пингвины. В полете жутко забавно складывают лапки растопыривая пальцы.

Возвращаемся к машине, едем дальше. Залезаю в карман, удивляюсь, карманы полны черного лавового песка (кто его туда насыпал?), нахожу монетки именно там, куда и клала. Как я могла их не найти там, на мысе? Открываю карту и вижу возле мыса Дирхоулаэй значок привидения. Читаю сноску – это места, часто посещаемые призраками, привидениями. Вижу такой же значок в лагуне Йокурсарлон.
Вспомнили, что раньше читали смешные истории об исландских привидениях, которые любят играться с туристами. Их излюбленное занятие – игра с ключами и монетками. Мы, помню, посмеялись, решили, что это очередные «сказки для туристов».
Дальше проезжаем самую южную точку Исландии деревню Вик, приятное место. Горы спускаются к океану. Неземной воздух. Дышим полной грудью. Далее на юго-восток дорога идет довольно долго, сопровождают нас в пути довольно однотипные пейзажи. Справа лавовые поля, покрытые серо-болотным мхом, слева скалы. Постоянно проезжаем горные реки, спускающиеся с гор к океану. Испытываем необычные ощущения в отношении времени. То нам всем четверым кажется, что проехали чуть ли не 200 км, и едем как минимум три часа, смотрим на часы, на карту, видим, что проехали километров 60 и ехали меньше часа. То наоборот. Может, очередные игры призраков?

Когда уже устаем смотреть на скалы слева от дороги, песчаные пустоши и разливы ледниковых рек, проезжаем скальную стенку, ничего за ней не ожидаем, так, очередной пейзаж с серой скальной грядой, и вдруг! – за ней лагуна!!! Да еще какая – с айсбергами! Лагуна находится прямо у дороги, поворачиваем за мостом налево, паркуемся. Смотрим на градусник – температура +2 градуса, а было +18 в Хабнарфьордуре, из которого мы выехали утром. Люди возле залива ходят в шапках и перчатках, все одеты в пуховики. Одеваемся, подходим ближе – невероятно! Айсберги так близко, можно достать руками.

Приглядываемся – вокруг айсбергов плавают-резвятся четыре морских котика. Раньше я думала, что котики не могут плавать в многолюдных местах. Радуемся.
Айсберги все разные, есть большие, размером в пятиэтажный дом, есть совсем маленькие. Но на поверхности воды находится лишь малая часть айсберга.

В Йокурсарлоне они разных цветов – меня потрясли айсберги глубокого голубого цвета, а есть белые, черные, зеленоватые и с прожилками, как мрамор. Место впечатляющее, не можем справиться с необычными ощущениями, что видим это, и что мы летом стоим среди айсбергов!

А потом мы едем кататься вокруг айсбергов на смешной лодке с колесами. Сначала она едет как автобус, затем пугающе быстро скатывается носом вниз в лагуну и… мы плывем!

На лодке нас ждет очень информативная экскурсия. Мы удивляемся, что в этом месте снимались два фильма о Д. Бонде, что эту лагуну не знали до 1969 г., до этого она была ледником, и только потом начала таять и образовались айсберги, что вода там соленая, ее температура +2 градуса, и в лагуне водится много рыбы.

После увлекательной поездки на лодке мы садимся в машину чтобы ехать в отель к г.Киркюбайарклейстур (Kirkjubaejerklaustur), но… не можем найти ключи от машины! Это было невероятно, но в кармане у водителя,ключей не было! Мы вчетвером перерыли всю округу, на коленях облазили камни возле машины, но ничего не нашли. Стоянка опустела, все машины из лагуны уехали – надвигался вечерний туман, мы были последними из туристов, кто остался в этом месте. Когда мы начали впадать в отчаяние, ключи нашлись – они были в том же самом кармане, куда их первоначально и положили, а потом не могли найти. Все были страшно удивлены, ведь никто из нас раньше не страдал забывчивостью, ничего подобного ни с кем из нас не случалось в Москве… Вот и не верь после этого в истории про привидений и их игры с ключами.
Уже в тумане, практически при нулевой видимости едем до Клейстура (так местные называют этот городок). Оказывается, это чудное место, спрятанное в горах, с потрясающей природой и воздухом. Отель Icelandair оказывается очень комфортным и уютным. От отеля начинаются маршруты пеших прогулок, узкие тропинки уходят высоко в горы.

Идем ужинать в единственное в городе кафе, оно как раз рядом с гостиницей. Заведение также удивляет – великолепный сервис и неожиданно вкусная еда. Даже не верится, что это заведение сети фаст фуд. Больше всего запомнилось общение с прелестной официанткой из Польши Марикой. Она уже не первый год приезжает работать на лето в эту деревушку. Так же, как и мы, она очарована красотой природы этой страны и душевными, несмотря на внешнюю сдержанность, людьми. Уже вернувшись в Москву, вспоминаем кафе и Марику из Клейстура с огромным теплом, чудное место, приятные люди...

На следующий день у нас переезд из Клейстура до Кверагерди (Hveragerdi) – городок в 40 км от Рейкьявика, находящийся недалеко от национального парка Тингведлир (Thingvellir), долины Гейзеров и Золотого водопада. По дороге часто встречаются пастбища, на которых пасутся исландские лошадки. Они очень красивые – ухоженные, с красивыми прическами и как бы подведенными кроткими глазами. Решаемся подойти к ним поближе полюбоваться. Выясняется, что местные лошадки не только не боятся людей, а, наоборот, с большим интересом относятся к новым людям. Когда мы к ним подошли, все лошади сбежались на нас посмотреть. Они разрешали себя погладить и покормить.

Общение с лошадками местной породы нам очень понравилось. Так же, как и все исландцы, лошадки оказались дружелюбными и милыми.
Едем дальше, ландшафт по приближению к долине Гейзеров, меняется на более привычный нашему глазу. Повсюду травяные луга, горы, похожие на привычные Альпы. Подъезжаем к термальной площадке. Очень много туристов, за все гейзеры отдувается один Строккур. Нас увлекла игра – сможем ли мы уловить момент выброса воды и пара Строккуром для съемки на камеру. Я установила режим быстрого старта и была вся внимание. Удалось, Строккур не подвел, но все произошло неожиданно и быстро. Нужны опыт и терпение, чтобы сделать удачные кадры или видео.
Едем к Золотому водопаду Гюдльфосс (Gullfoss). Говорят, в солнечную погоду над водопадом можно увидеть радугу. Подъезжаем ближе, из-за туч выглядывает солнышко, мы смотрим в сторону водопада и… чудо! Радуга!

Водопад не может не поразить. Ожидаешь этого, насмотревшись видов с фотографий и картинок, ведь водопад очень популярный и известный. Но впечатления все равно сильнее, ведь когда видишь воочию, все происходит иначе, чем ожидал. Никого из нас он не оставил равнодушным, это надо видеть обязательно! Гюдльфосс очень мощный и шумный, и невероятно красивый! В узкое ущелье срывается огромная река. Потоки воды ревут на трех ступенях, в воздухе водяная пыль.
В таких местах, перед лицом стихии, чувствуешь свою незащищенность и стремительную быстротечность жизни. Сидим на смотровой площадке молча, лица у всех потрясенные. Осматриваюсь, вокруг сидят туристы точно с такими же лицами, все молча созерцают. Может, они думают о том же самом?..

К вечеру приезжаем в Кверагерди (Hveragerdi). Тоже очень приятный городок с кучей теплиц, которые, как нам объяснили, отапливаются термальными источниками. В отеле Орк (Ork) купаемся в термальных бассейнах, их там три – от 38 до 42гр.С. Смешная сауна – типа турецкой хамам, но на исландский манер. В роли ароматерапии выступает…что бы вы подумали? Правильно, сероводород! Сидеть там жутко, но все уверены, что такой запах не может быть неполезным. Терпим и смеемся.

А затем у нас был переезд на Запад, на полуостров Снайфельснес (Snaefellsnes). Давно, еще cо времен рассказов учительницы в школе, стремилась на этот полуостров к месту, которое описал в своем романе «Путешествие в центр Земли» Жюль Верн. Это ледник Снайфелсйекюдль (Snaefellsjokull). Еще этот ледник является энергетическим местом. Лед покрывает вулкан, извергавшийся последний раз ок.300 г. н.э. Мы были совсем рядом с этим местом, видели его, но… не попали на него. Не пустила погода. Когда мы подъехали к развилке, на которой грунтовая узкая дорога уходила вправо, высоко в горы, к леднику, началась невероятная буря. Нулевая видимость сопровождалась сильнейшим штормовым ветром и ливнем. Безнадежность ситуации усиливал кромешный туман, спустившийся с гор и застилавший всю дорогу к леднику. Мы решили, что были духовно не готовы к встрече с таким местом, поэтому нас туда не пустили. Мы поехали по объездной, основной дороге по периметру полуострова. Кстати, дождь и буря скоро утихли.
Дорога вдоль океана оказалась очень впечатляющей. Повсюду горы, водопады, прибрежные скалы с птичьими базарами, лавовые поля и песчаные пляжи. Причем только на этом полуострове на западе встречаются пляжи с желтым песком. Нас они не очень впечатлили, а исландцы обожают это место. Ведь в Исландии, в основном, пляжи с черным лавовым песком. Желтый песок для них невидаль.
Проезжаем места, где можно почувствовать жизнь исландцев в течение примерно пяти последних веков. Поселения рыбаков в бухтах Дьюпалонсандур и Дритвик поражают своей аутентичностью и аскетизмом. Исландские домики, в которые можно зайти, чтобы посмотреть изнутри, как жили рыбаки и их семьи.

Больше всего в этих местах понравилась рыбацкая деревушка Арнастапи (Arnastapi). Очень впечатляющий берег с желтым и черным песком, отвесные скалы, множество морских птиц...

Еще очень понравился городок Грюндарфьордур, это большой фьорд. Украшение места – остроконечная гора Киркьюфедль. Начинается прямо у воды. Повсюду предлагаются пешеходные маршруты с восхождениями на вершины.

К вечеру приезжаем в отель в г.Будардалур (Budardalur). Отель оказывается не в городе, как мы ожидали, а в 20 км от него. С основной дороги сворачиваем в горы, проезжаем вглубь еще пару километров, и мы в отеле. Удивительное место! Отель окружен горами, покрытыми кустами и травой. Повсюду пасутся овечки.

Проводим там чудесный вечер, который заканчивается пикником в горах. На следующий день мы едем в Рейкьявик, потому что наше путешествие по Исландии подходит к концу. Рейкьявик нам всем безумно понравился. Он такой же аутентичный и минималистский, как и все окружающие виды и пейзажи. Он нам показался очень стильным. Сдержанный стиль исландцев и используемые ими в одежде, архитектуре, интерьере, черно-серо-белые краски гармонируют с природой. Рейкьявик кулуарный и уютный, гуляем по нему с огромным удовольствием.

Вечером идем в рыбный ресторан, который нам посоветовали местные жители. Этот ресторан очень любят жители Рейкьявика, мы бронируем столик заранее и не ошибаемся. После открытия в 18:00 заведение полностью заполняется. В дверях к 19:30 стоит очередь. Это ресторан Prir Frakkar находится недалеко от центра, большой выбор рыбных блюд – гребешки, мидии, креветки, рыба-меч, красный окунь, палтус, камбала, сом... Исландские свежайшие продукты приготовлены с французским изыском и изюминкой. Приятный завершающий аккорд нашей незабываемой поездки.

В день вылета из Рейкьявика волнуемся по поводу багажа – обратно в Москву мы летим через Стокгольм, между рейсами всего 35 минут! Как ни удивительно, шведы успели перекинуть наши чемоданы и мы в Шереметьево, увидев свой багаж на ленте транспортера, переполнены благодарностью к компании SAS и счастьем. Поездка состоялась, везем домой впечатления и чувство покоя и гармонии в душе.

Наш маршрут был потрясающе четко и грамотно организован Исландским клубом. Огромное спасибо Елене Сергеевне Бариновой и Эгле Коровиной за их работу, помощь и рекомендации!!!

Автор: wise (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)