войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Исландия. Часть 3.

Крафла. При этом имени сразу вспоминаются Тофсла и Вифсла, укравшие, как всем известно, Шляпу Волшебника. Так вот: Крафла к Тофсле с Вифслой отношения не имеет никакого. Они даже не однофамильцы. Крафла - это гора. У нее есть масса чудесных свойств. Во-первых, Крафла - низкий вулкан, и она расположена вне ледников. То есть к ней можно сделать нормальный подъезд .

День Шестой, Первая Половина
Во-вторых, Крафла работает в режиме прекрасно раскрученного шоу, раз в десять лет она выдает хорошо поставленные спектакли с громом и молниями. Если еще весь этот фейерверк происходит полярной ночью под сполохами северного сияния, аншлаг телевизионщикам обеспечен. Впрочем, он в любом случае обеспечен. В-третьих, Крафла относительно безопасна. Лавовые потоки растекаются по окружающей равнине, которая имеет форму блюдца. Скромное извержение не наносит никакого ущерба при всей своей зрелищности.

Как выглядит вулкан? До путешествия в Исландию я представлял себе вулкан как огромную гору, из верхушки которой идет дымок. И там, в верхушке огромная дыра в бездну. Из этой дыры иногда выбрасывается невероятное количество раскаленной лавы и пепла, под которым гибнут Помпеи как на картине Брюллова в Русском Музее. Так? Оказывается, ничего подобного.

Вулканы похожи на юношеские прыщи. В том месте, где давление кипящей магмы прорывает слой почвы, в земле вздувается типичный прыщ в виде конуса. Потом он лопается, и верхушку у него сносит. Кипящая лава находит себе выход, и весь вулкан заваливается на один бок. В этом месте стенка конуса прорывается, образуя пролом. Вулканы редко возникают по одному. Они, как грибы, растут гроздьями. Вокруг одного большого вулканического прыща будут вскрываться несколько штук поменьше. Как и бомба, вулкан взрывается в одном месте как правило только один раз. Потом на земле остается этот заваленный конус на многие тысячелетия, и все следующие извержения происходят уже в другом месте, подчас совсем рядом.

Другая разновидность вулканов называется фиссуры. Это длиннющие бездонные трещины произвольной глубины, и лава вытекает из них огненными струями по всей длине. Потом эта рана затягивается, но глубина старых фиссур все равно порядочная. В принципе, конусы и фиссуры успешно сожительствуют вместе, и вокруг одного конуса может змеиться несколько фиссур. А почему вулкан ассоциируют с горой, например, с Крафлой или Везувием? Ну, потому что вулканическая активность идет внутри этой горы, и сама гора еще строится за счет этих извержений на ее склонах.

Я, конечно, далек от обобщений. Я же был только в Исландии. Может быть, в других местах вулкан действительно выглядит как постоянно действующая дыра в ад. Но в Исландии так: вулкан отработал свой срок и умер. Снова он не заработает никогда, теперь это приманка для туристов. Да и размеры вулканов вовсе небольшие. Самый огромный конус имеет диаметр 600 метров и глубину до дна около 200 метров. Не Везувий.


На этой фотографии гора на горизонте и есть Крафла. По ее склонам разбросаны всевозможные аттракционы. Последний раз Крафла взрывалась в 1984 году. Очень сильное извержение было в 1724 году. В 1975 было извержение послабже. То есть это достаточно частое явление. Песчаная гряда за большим прудом, заполненным ярко-белой водой, ГОРЯЧАЯ. И вода в пруду не просто горячая, а очень горячая. Желтая табличка на берегу (на снимке слева) предупреждает, что приближаться к воде отчаянно опасно. Сама вода тихая-тихая, спокойная-спокойная. Конечно, ничего не огорожено. Не Америка, и мне это нравится. Все-таки строить жизнь в расчете на клинических идиотов, которые сначала захотят в этом пруду искупаться, а потом подадут иск на десять миллионов за отсутствие забора, неудобно.

За прудом угадываются трубы и что-то вроде насосной станции. Дым еще идет из трубы. Только это не дым, это пар. За песчаная грядой будет подобие долины, в ней и происходят извержения вулканов. Относительно небольшие потоки лавы не могут вырваться из ограниченного пространства долины, и Крафла сейчас не очень опасна. В долине стоит геотермальная электростанция. Восемь больших генераторов запитываются паром, который собирается из 17 гейзеров. На гейзеры одеты такие колпачки, которые не дают пару пропасть и передают его на турбины генераторов. Излишки давления стравливаются, поэтому отовсюду видны эти столбы пара, идущие из труб. Ну, а сама станция вся в дыму, как в Крыму. Я покажу позже.

Гейзеры создавали искусственно. Оказывается, под землей, причем очень близко к поверхности, буквально метров десять- пятнадцать, находятся паровые камеры с кипятком под давлением. Если пробуриться в такую камеру, будет гейзер. Интересно, что, когда бурили скважины для станции, по недомыслию неаккуратно разворотили камеру невиданной мощности. Паровым взрывом остатки бурильного оборудования раскидало в радиусе трех километров. Взрывная воронка, конечно, через некоторое время остыла и высохла. Утверждается, что эта камера одна могла бы заменить все семнадцать работающих камер.

Садимся в машину и едем мимо горячего пруда прямо в гору, потом поворачиваем налево к Крафле.


Еще одна насосная станция на дороге. Соответственно, гейзер под красным футлярчиком.


Здесь я поднялся повыше в гору. На горизонте самый большой в окрестностях 600-метровый старый вулкан. Я буду его показывать еще не раз с разных сторон. Понятно, как сориентироваться? Насосная станция из предыдушего снимка в кадре слева, а сама электростанция - белое здание возле дороги, над которым стоит облако пара. Сейчас приближу.


Экология. Подземное электричество, даровое, как две найденные копейки. Любопытно, правда? Я никогда ничего подобного прежде не видел.

От творения рук человеческих перейдем к творениям бога Одина сотоварищи. Дорога поднимается еще выше и заканчивается у живописного кратера Вити, который в переводе с исландского называется коротко и емко - Ад. Это был очень крупный вулкан. Он извергнулся в 1746 году и с тех пор уже остыл. Вообще, вся Исландия потихоньку остывает, насколько я понимаю. На наш век еще горячей воды хватит, а вот потомкам сладкой жизни никто не обещает.


Я забрался на верхушку конуса вулкана Вити. Диаметр срезанной макушки 300 метров. В воде, заполнившей кратер, еще несколько лет назад можно было купаться даже зимой, но сейчас она уже холодная. О размерах вулкана лучше всего говорят машины на парковке. Наша машинка в виде маленькой белой точки стоит рядом с автобусом. Прямо видна песчаная гряда с горячими источниками, та самая, что я снимал внизу, только с другой стороны, а за ней и направо от нее все черное - это свежие лавовые реки. Там и происходили все последние извержения. Мы подойдем туда позже. Пока осмотримся вокруг.


Кратер снят немного с другого ракурса. Так даже красивее.


Это небольшой кратер-спутник. Он в двух шагах и, как видно, еще дымится. Похоже, здесь бил гейзер относительно недавно. Впрочем, парит и дымится все и всюду. Очень экзотично.


А этот кадр я считаю одним из лучших за все время своих занятий фотографией. Я назвал бы его "Люди и Вулканы". Ну, похвалите меня кто-нибудь!

Кратер на этой фотографии - это второй спутник Вити. Я снимаю все три кратера с одной и той же точки - с вершины Вити. Тропа длиной в пару километров обходит кратеры по периметру.


А здесь все очень грустно. На руках у бедной женщины шерстяные носки. Не взяли варежек! В июле и без варежек - какое легкомыслие. Хорошо, хорошо, сейчас уезжаем. В машине будет теплее, я обещаю.

Вообще-то она у меня очень красивая. Я ею горжусь. Она не всегда такая страшная с рожей, как у алкоголика, вернувшегося с ночной смены на ликеро-водочном. Просто жизнь тяжелая местами и временами.

Спускаемся с Вити и идем к гряде напротив.


Вот она вблизи. Краски - фантастика! Это что-то безумное, какого цвета может быть песок. Фиолетовый, красный, зеленый, синий - любой. Вся гряда слабо дымится. Землю трогать не рекомендуется, ходить можно только только по проложенным дорожкам. В горячих местах лежат деревянные щиты, чтобы ботинки не испортились. Кстати, землю я как раз трогал. Непонятно, она так вроде везде нормальная, холодная, как окружающий воздух, потом вдруг раз, дотронешься в какой-нибудь точке - и как к сковородке прикоснулся. Чудо!

Сейчас мы пойдем вдоль этого песчаного бруствера направо.


Еще один совершенно раскаленный пруд. Песок весь в проплешинах от жара и высохших минеральных растворов. В пейзаже есть элементы, которые можно снять только на видео. Например, вдоль берега бьют чудесные микро-фонтанчики, которые деловито плюются крошечными горячими капельками. Такой фонтанчик бьет в высоту на пять-десять сантиметров и при этом страшно фырчит. По масштабу и воспроизводимым звукам эти фонтанчики напоминает злобных хомяков.

Обратите внимание, вода ненатурально белого цвета. Растворенная в ней белая субстанция якобы обладает какими-то целительными свойствами. Этой жидкой грязью мажутся женщины в местных геотермальных бассейнах. Красивее они от этого, на мой взгляд, не становятся. Впрочем, купальщицы моим мнением как-то не интересовались.

Двигаемся дальше.


Самое интересное. Черное дымящееся - это свежая лавовая река. Она еще теплая. Внутри лавового поля температура выше градусов на пять! Неожиданно становится жарко. Можно скидывать куртки.


Старые поля перемежаются со свежими. Этой лаве уже лет сто как минимум.


Я стою на небольшом возвышении. Смотрите, ярко-черное - это лавовая река 1984 года, а пепельное - это что-то такое, что изверглось раньше. По изгибам черной ленты понятно, что лава действительно текла как вода. Чудо!


Иду по руслу лавовой реки. Дым и пар поднимается из бывшей фиссуры. Сейчас уже можно безопасно подойти к трещине и заглянуть вниз. Ну, ничего особенного. Такая длинная узкая яма метров двадцать в глубину, заваленная камнями, и из нее тянет сероводородом.

На фотографии не видна еще одна вулканическая структура, которая называется лавовая трубка. То есть они тут везде, только явным образом их трудновато сфотографировать. Когда лава течет по поверхности, ее наружный слой охлаждается и застывает быстрее внутреннего. Потом изнутри все вытекает, и образуются длинные полости в виде трубок с проломами. Эти трубки бывают совсем узкие, а бывают до пары метров в высоту, так что можно стоять внутри не нагибаясь. Когда мы слонялись по этому полю, подошла экскурсия. Ее вел молодой совсем паренек. Он говорил, что, когда он был совсем мальчишкой, на извержение 1984 года они приезжали поглазеть всей семьей. Исландцы любят смотреть на извержения вулканов, - круто, и адреналинчика добавляет. Все вокруг тогда еще горело ярким пламенем, но уже образовались лавовые трубки, и по ним можно было ходить. Парень сидел на плечах у отца, а его дядя шел впереди и тыкал в лаву альпенштоком, чтобы случайно не провалиться в подземный огонь. Я представлял эту картину так живо, как оно, возможно, на самом деле и не было, и ужасно этому парню завидовал.

Впереди по курсу небольшой свеженький вулканчик. Сейчас подойдем поближе. Только напрямую тут не пройти, надо обходить вокруг.


Флажками и посыпанным песком размечена безопасная дорожка.


Жерло вулканчика. Если приглядеться, на задней стенке вверху на одиннадцати часах идет дымок. Это действительно очень слабый вулкан, его диаметр всего метров тридцать.


Огненная река на Крафле, вытекающая из этого самого вулканчика. Снимок 1984 года.

День Шестой, Седьмой


Уфф! С озером Майватн покончили. Не проехали по западному берегу, там, говорят, тоже есть чем подивиться, но уже не так сильно. Но бесконечный день продолжается. Едем дальше по Кольцевой дороге.

Годафосс
Водопад Богов - последняя водная отметка на маршруте. За путешествие мы посмотрели практически все важные водопады Исландии. Неохваченным остался лишь один многоструйный водопад, напоминающий прическу карибской женщины, знаете, такой, со множеством косичек на голове. На фотографии он прекрасен, но крюк километров 70 и некая появившаяся привычка к виду шумящей воды привели к тому, что я решил туда не ездить. К тому же, похожий многоструйный водопад существует и в Онтарио, и я там был. Запишем неосмотренный водопад в упущенные возможности.

А Годафосс расположен прямо на Кольцевой дороге. Его не проедешь никак.


Свое название водопад получил после того, как в Тингвеллире (помните самый первый день? Как это было давно, шесть дней и двести фотографий назад) было решено сменить религию Исландии с языческой на христианскую. Местный проповедник, вернувшись с исторического заседания Парламента, скинул статуи языческих богов в этот водопад, чтобы они более не искушали смятенный дух прихожан.

Водопад относительно небольшой, но очень живописный. Он красивый и классический как концерт Вивальди. Снимок наверху я делал панорамной съемкой. Посмотрим теперь на то же самое без фотографических извращений.






И последний кадр сделан ниже по течению реки после водопада. Шестой день закончился.

Акурейри
Город Акурейри, второй по величине в Исландии, расположен в длинном северном фиорде. Сейчас в нем живет целых тридцать тысяч жителей. А сто лет назад жило десять. Десять жителей, а не десять тысяч. Сейчас это сравнительно крупный порт, горнолыжный центр и вообще очаг культуры. Шутка ли - целых десять процентов населения страны! По этому показателю это почти то же, что Москва для России.


Вид на город и порт с другой стороны фьорда. На этом пароходе приплыли наши люди, катающиеся по северным странам по маршруту Лондон-Петербург. В Акурейри мы попали в оазис родной речи. Наши люди были в основном недовольны. Исландия предстала перед ними очень скучной и захудалой провинцией. Их уже свозили на Годафосс, и на этом знакомство с Исландией для них было практически завершено. Еще один день в программе отводился на Рейкьявик. Как говорится, дрянь да и мало.


А городок на самом деле чудесный. Он весь игрушечный. Этот домик - центральное кафе города. Приглядитесь к уличным столикам. Ничего не замечаете? Пледы. На каждом стуле лежит теплый шерстяной плед. Это для тех, кто хочет насладиться чашечкой кофе по-венски в условиях лета по-исландски.


Интересный кадр, такой, немного печальный.


Центральная кирха города Акурейри.

Дорога на Рейкьявик


400 километров до Рейкьявика занимает часов шесть. Дорога простая, но машин заметно больше. Эта часть Исландии населена, и, чем ближе к Рейкьявику, тем оживленнее шоссе. Фермы следуют одна за другой, встречаются даже маленькие городки.


Я остановился на площадке возле шоссе.


Тот же вид с большим увеличением. Красота!


На кадре типичная исландская ферма, скорее всего, семейная. Обратите внимание на частную церковь. Она обслуживает семью работников этой самой фермы. Это очень удобно: потрудились-помолились. Никуда ездить не надо.


А здесь мы ехали-ехали и вдруг начались безбрежные поля старой лавы. Я безошибочно сказал, что сейчас будет древний вулкан, а то и не один. И их есть у меня! Сразу три штуки. На этой фотографии он какой-то седой от старости. Справа от него еще один, намного крупнее.

Упущенные возможности.


Это водопад, о котором я упоминал в начале серии. Его зовут Хронфоссар. В том же скальном выступе закрученнный и перекрученный водопад Барнафосс. Ну, опять же, само по себе место интересное, но на общем фоне не выделяющееся.

Не поехали мы также к северо-западным фьордам. Говорят, там красиво. Но и бог с ним. А вот что в самом деле надо было бы посмотреть, так это сравнительно небольшой ледник Снаффельсйокул прямо над океаном. На карте он в самом углу на длинном вытянутом как нос Буратино полуострове рядом с городом Олафсавик. Над ледником возвышается приличных размеров вулкан высотой в полтора километра над уровнем моря. Именно в этот вулкан запихнул Жюль Верн путешественников Лиденбрука и его племянника в книге "Путешествие к центру Земли". Сам Жюль Верн в Исландии никогда не был. Вдохновение ему принесла пещера на небольшом острове недалеко от берегов Англии. Но, чтобы было интереснее и необычнее, он отправил своих героев куда Макар телят не гонял. Заодно и проверить никто эту выдумку не мог, и таким образом автор обезопасил себя от толп безумцев, прыгающих в вулкан, чтобы повторить путешествие. Я думаю, такие могли быть мотивы. Вокруг ледника Снаффельсйокул проложена дорога, и по ней ходит туристский автобус из Олафсавика. Принцип как у турбаса в Париже или Лондоне: покупаешь билет на день, в любом месте можно вылезти, а потом в любом другом можно сесть на следующий автобус. Они ходят вроде бы каждые полчаса. На машине вокруг ледника особенно не покатаешься, и автобусы там ходят специальные, горные.


Вот неплохая фотография, сделанная на леднике.


А это сам вулкан, макушка где-то наверху.

Рейкьявик


Визитная карточка города Рейкьявик. Чудный памятник. Аня предположила, что это монумент вилке. В путеводителе написано "помесь ладьи с сороконожкой". Решайте сами, что это такое. Мне очень нравится.

Экскурсию по городу начинаем с его главной площади.


А знаете, что это за скучное неинтересное здание, напоминающее средней руки бизнес-центр XIX века? Это Парламент. Самый маленький Парламент страны в мире! Нет, представьте сколько у них депутатов и их помощников, что все они помещаются в таком маленьком сарайчике! Под стрехой написано 1881 - это дата постройки и открытия. С тех пор Парламент не перестраивался, и только недавно к нему добавили небольшую современную пристройку справа. Она почти не видна на кадре.


Церковь Домкирха слева от Парламента. Эта небольшая церковь обслуживает депутатов. Она сыграла решающую роль во время Реформации и до сих пор является главной церковью Рейкьявика несмотря на свои скромные размеры.


Площадь перед Парламентом. Справа проглядывается небольшое стильное красное здание. Сейчас подойдем поближе.


Вот оно. Это почтампт.

Старинный Рейкьявик - чудесный кукольный городочек с миленькими разноцветными домишками. Сейчас мы уйдем с главной площади перед крошечным Парламентом (а, может быть, это как раз идеальный размер для подобного заведения?) и начнем перемещаться зигзагами по историческому центру. Вообще, Исландия очень миниатюрна, и ее игрушечная столица под стать всей стране. Вместе с тем, Рейкьявик очень цивилизованный, чистый и культурный город с автострадами, фаст-фудами, магазинами, гостиницами - маленький мегаполис. Само сочетание этих слов нетипично.


Теперь главное в комментариях - не врать очень сильно. Скажем так, я могу иногда заблуждаться. Это здание - бывшая приходская школа при Домкирхе. Сейчас принадлежит Министерству Образования. Если я ничего не путаю.


Теперь та же парочка зданий с другой стороны. Бывшая школа на втором плане, а на первом - небольшой театр и ресторан при театре. Вход в ресторан сбоку.

Улицы пустынны. Здесь мало народу, мало машин, чистый воздух и полный покой. Но на самом деле именно в эту минуту идет финал чемпионата мира по футболу. Когда он закончился и кто-то выиграл, все как взорвалось. Народ выскочил на улицу как мыши из нор (а они все, оказывается, сидели в пабах и смотрели телики), и начал орать будто это Исландия выиграла. Вот было бы смешно, если бы так и произошло!


За театром пруд по имени Пруд (Pond). Там живет немерянное количество птиц, несколько десятков видов. Жители страшно гордятся тем, что им в центре города удается добиться невероятной чистоты воды, и дикие птицы размножаются в этом пруду без всякого стеснения.


А это чудный дом. Он жилой. В нем живут люди искусства, человека три. На самом деле, это правда. Действительно, жилье в этом доме предоставляется только известным людям, сделавшим имя в театре или каком-то художественном промысле. Я полагаю, жить в этом доме большая честь. Не знаю, как в нем освобождаются квартиры, муниципальная ли это собственность и вообще детали. Что в путеводителе написано, то и рассказываю. Но посмотрите, какие пропорции, как все изящно сделано. Просто здорово.

Ниже даю пять фотографий подряд без комментариев.












Вот любопытный снимок. Я сделал его со ступенек относительно большого здания Национального Театра. Напротив театра, как видите, симпатичная кафешка, расположенная в здании-памятнике деревянного зодчества построенном в стиле модерн (1906 год), а улица перед театром отделана базальтовыми блоками. Конечно, исландцы гордятся своей природой и всячески подчеркивают ее уникальность. Например, наружные падающие фонтаны в мэрии сделаны из лавы. А лава вообще такой материал - ни на что непригодна. Она крошится в пыль при обработке, на ней ничего не растет, и она вся дырявая. То есть вообще непонятно что с ней делать. Единственное, что я видел из лавы - это облицовка фонтанов. Так же и базальт - эти кристаллы невозможно использовать для каких-либо общественных надобностей, но вот для отделки улицы они сгодились.


Самый первый магазин в Рейкьявике. Сейчас книжная лавка.


Этот дом - еще одна визитная карточка Рейкьявика. Его фотография присутствует во всех рекламных буклетах. Он расположен рядом с первым книжным магазином, чья стена проглядывает слева на кадре.


Как и во многих городах мира, в Рейкьявике есть место забавным скульптуркам. Их довольно много, я показываю всего одну. Хороший памятник неизвестно чему. Семейной жизни?

День Восьмой
Возможно, прочитав весь этот флуд от начала до конца, можно подумать, что и холодно в Исландии, и паршиво, и одиноко, и вообще там делать нечего. Конечно, такое впечатление (если оно и появилось у кого-то) глубоко ошибочно. Ну что такое холодно? Это всего лишь не жарко. Не Антарктида же, в самом деле. В самый холодный день температура была +4, в самый теплый - +18. Нормально. Народу меньше, чем на пляже в Римини? Так это же прекрасно. Ну, и так далее.

Исландия, как я уже писал, это готика природы. Восторг от увиденных мрачных красот, от контраста огня и льда, базальтовых скал и бескрайних безжизненных равнин невозможно передать в каких-то дурацких плоских снимках. Я очень доволен тем, что там побывал. Мне кажется, всякие там Багамы и Канары не принесут мне столь сильных впечатлений. Но, конечно, такое путешествие - прогулка на любителя. Я - любитель, а вы - не знаю. Сами решайте.

Заканчиваем короткую прогулку по Рейкьявику, да и по всей стране Исландии. Осталось совсем немного кадров.


На этом холме стоит памятник Инголфуру Арнарссону, якобы первому викингу, открывшему Исландию этак лет 1500 назад.


Вот ужасно интересная постройка. Это резиденция премьера и президента. Именно так, дом на два входа. Четыре окна справа премьерские, четыре окна слева президентские. Или наоборот. Штандарт означает, что кто-то из них работает внутри. Естественно, никакой охраны. Можно подойти и заглянуть в окна, по крайней мере, когда никого внутри нет. Но не это главное. Самое любопытное, что этот дом - бывшая первая тюрьма Рейкьявика, построенная в 1700 году. Сейчас домик сделался, видимо, маловат для тюрьмы, да и стоит он слишком в центре города, а вот президенту и премьеру для резиденции сгодился в самый раз.


Еще одна визитная карточка страны и еще одно очень неоднозначное сооружение. В любом другом городе эта современная кирха считалась бы безусловным шедевром. Она огромная. Уходящий в глубину фасад напоминает базальтовые стены водопадов и трубы органа одновременно. Наверх, к смотровым окошкам посетителей закидывает скоростной лифт, и из него выход как будто в открытое небо. Перед кирхой памятник викингу, который, как уверяют исландцы, открыл Америку за 500 лет до Колумба. Площадь вокруг кирхи поддерживается в идеальном порядке. На ней разбиты чудесные цветники. Все это, объективно говоря, очень здорово. Проблема лишь в том, что этот монстр категорически не гармонирует с камерностью самого Рейкьявика. Город отторгает эту кирху, как гигантскую занозу, он сопротивляется и не желает принимать такую конструкцию в свой пейзаж. И оттого это в принципе абсолютно совершенное здание выглядит очень уродливо на фоне опрятных двухэтажных домишек. Кстати, эта кирха - самое высокое строение в Рейкьявике.


Это вилла Хофди, самое знаменитое здание в городе. Вилла стоит на берегу океана, и у нее вполне жилой вид. Я даже сначала проехал мимо, решив, что я ошибся адресом, потому что я искал именно музей. Видите, занавесочки на окошках, цветочки у входа. Выглядит как богатый дом, не правда ли? Никто на этой вилле не живет с 1986 года, с того момента, когда в ней внутри встречались Горбачев с Рейганом. Из этого домика началась перестройка, так перекроившая политическую карту мира. Это не музей, внутрь войти нельзя, если только нет специальной экскурсии, так что для простых смертных это просто памятник, который поддерживается ровно в том состоянии, в котором он был 20 лет назад. Конечно, на площадке перед домиком слышна исключительно русская речь. Для всех наших эта вилла что-то вроде священного места, которое нельзя пропустить. Отметился там и я. На площадке стоит очень любопытный ультрамодернистский памятник, который не удалось снять из-за плохого контраста. Там такие две одинаковые роботообразные фигуры-шестеренки, разделенные как бы между собой и все же шагающие в ногу. Очень символично.


Вот эти двое исторических мужиков у дверей виллы Хофди. Один из них уже умер и сделался историей, второй на пороге того. Сейчас вошло в активную жизнь поколение, для которых что Горбачев, что Николай Второй - все едино, седая старина, подернутая пеплом. Таких немало и среди моих корреспондентов. А кажется, все было только вчера... И вот четко видно, как время все расставляет по местам. Я лично очень плохо всегда относился к Горбачеву. Это было личное отношение очевидца его глупостей. Оставим за скобками вопрос, можно ли было сработать лучше. Может быть, и нельзя. От этого соображения его глупости не становятся умностями. Но сейчас, по прошествии двадцати с лишним лет, я думаю, что он все-таки неплохой дядька. И очень много для нас всех сделал. По крайней мере, очень сильно перекроил нашу жизнь, а это не каждому дано. Сравнивая себя со своими родителями в таком же возрасте, я четко понимаю, как многим я ему обязан. Шелуха глупых речей и поступков улетучилась, осталась только самая суть его деяний. И имя ее - свобода. Спасибо Вам, Михаил Сергеевич.


Скульптура называется "Танец". Неплохо, правда? На заднем плане такие большие бочки. Их видно две, но на самом деле всего их пять, собранных в цветочек. Нефтехранилище? А вот и нет. Это водохранилище, называется Перлан. Внутри танков горячая вода. Город относительно большой, и в каждом доме гейзер не пробьешь. Поэтому вся необходимая подземная горячая вода сначала закачивается в Перлан, а там уже по трубам, как везде, идет в дома. Добывается горячая вода, как обычно, из-под земли. Весь Рейкьявик стоит на вулкане. Под ним все просто кипит, и в парке радом с Перланом находится огромнейший геотермальный бассейн, а между деревьями кое-где валит пар. Это даже как-то щекочет нервы. Ни фига себе городок.

Внутри цветка из бочек большой холл, музей саги, кафе, растут пальмы, в общем, все как полагается. Наверху на крыше танков с водой площадка обозрения.


Вид на Рейкьявик с площадки обозрения Перлана. Самая высокий шпиль - современная кирха с картинки выше.

Полуостров Рейкьянесс
У русских, как известно, есть три проклятых вопроса: кто виноват? что делать? едят ли курицу руками? Мы в этом путешествии постоянно задавались еще одним вопросом: как бы увидеть паффина? И по возможности бесплатно. Последний шанс был отправиться к острову с паффинами с утра последнего дня. Но очень хотелось помотреть на Голубую Лагуну. И, скажу сразу, она того стоит. Короче, полчаса ушло у меня ночью на мучительный выбор маршрута, и паффины окончательно лишились нашего общества. Мне их от души жаль, но так получилось. Мы поехали смотреть черное озеро Клейфарватн и соседствующую с ним геотермальную зону.

Озеро Клейфарватн не просто так себе водоем. В его черных глубинах живет монстр! Динозавр в виде гигантского червяка был замечен неоднократно местными жителями. Правда, никто возле озера не живет, и динозавра поэтому видели редко. Но слух существует, и его надо было проверить.


Это озеро - кратер очень старого вулкана, который, возможно, и создал всю Исландию. Во всяком случае, полуостров Рейкьянесс уж точно. Вода в озере уже остыла, хотя вроде на дне бьют горячие ключи. Черный цвет пейзажа происходит от истертой в мельчайшую пыль лавы и пепла. На плоских пляжах этого мрачного водоема многочисленные следы от джипов: местные джигиты устраивают гонки по черному песку. Вообще, надо сказать, у меня опять появилось там ощущение чего-то загробного: вода чистая, прозрачная, но из-за цвета дна она кажется абсолютно черной. Пляж как пляж, но черный и пустой. И отовсюду из трещин в земле из окрестных черных молчаливых холмов идут дымы. Здесь птицы не поют, деревья не растут, вообще ничего нет. Любопытно, где птицы? Утки всякие, гуси-лебеди. Я думаю, вода в озере минерализована настолько, что в нем никто не выживает. Другой вариант: на пепле не растут водоросли, а без них водная жизнь невозможна. Лишь одинокий невесть как заплывший в озеро монстр иногда хватает из воды зазевавшихся туристов.

Я позвал динозавра с тем, чтобы его сфотографировать и всем показать, но он не вылез. Возможно, я не знал в точности, как его зовут, и он не откликнулся. Очень жалко.


Какой милый родничок! Эта горячая струйка выбивается из-под земли на горке рядом с озером.






Типовая кастрюлька с кипящей синей глиной.


И бурбулятор тоже типовой. Надо сказать, второй раз впечатление от геотермальной зоны более спокойное. Эффект новизны пропал. Но краски в этой зоне чуть-чуть отличаются от красок на Крафле. И потом, это все-таки безумно интересно и необычно. И всего час хода от Рейкьявика. Вовсе не надо переть до Крафлы, чтобы все это увидеть.

Голубая Лагуна


Пейзажик, да? Впечатление донельзя промышленное. Тем не менее, это знаменитейший водный курорт, точнее, его задворки. На заднем плане электростанция. Отработанный подземный кипяток после генераторов подается в огромную купальню. Ох, это и индустрия, скажу я вам. Одних душей в помывочной около ста штук. Запускают по 200 человек, в очереди стоит до тысячи, но очередь идет быстро. Посреди лавовых полей пробиты длинные туннели для хороших шоссе и разравнены площадки под парковку сотен машин и автобусов. Есть маршруты выходного дня Нью-Йорк - Голубая Лагуна. Купание включено. В пятницу вечером туда, в воскресенье вечером обратно. Это что-то феерическое.

Голубую Лагуну посещают много тысяч человек в день. Вода соленая. Дело в том, что тут очень близко океан, и через трещины в дне океанская вода проникает в кипящий котел, разбавляя пресный водоносный слой. Цвет воды меняется от ярко-белого до ярко-голубого в зависимости от непонятных причин.


Это хорошое развлечение. И им хорошо заканчивать экскурсию. Аэропорт в 20 километрах. До Нью-Йорка пять часов полета, и там душно, шумно, метро...

Вот так мы и съездили. Искупались.
Июль 2006

Содержание:
Часть 1
Часть 2
Часть 3

Автор: andanton

Автор: misc2000 (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)